Cappadoce

Des glaces italiennes vanille-fraise a perte de vue, de grosses meringues collees les unes aux autres ... la Cappadoce a vraiment tout pour me plaire.

De belles randonnees dans un dedale de vallees cachees ou se sont perdues avec le temps de petites eglises aux murs et plafonds peintes de scenes bibliques, des vallees aux noms evocateurs ... vallees de pigeonniers, vallee de l'amour.

Une harmonie de couleurs du rose sous la lumiere du matin, de l ocre sous la lumiere dure de midi et enfin du rouge et l'orange flambloyant du coucher du soleil.

Et surtout un vol au dessus des cheminees de fees et des vallons perdues dans un ballet de dizaines de ballons evoluant au gre du vent au soleil levant : magique !

Images d'Ailleurs

Pour tous ceux qui aiment voyager et rêver,ouvrez donc le carnet d'images en lien (qui mérite une bonne connection et un peu de patience pour télécharger ses 310Mo) et embarquez pour un voyage en son et en images :

http://www.echosdenhaut.com/pages_dyn/pages/rep532/videos/diapotdmvideo3.mpg

Radio Rio

Je suis a Rio et c´est chaud bouillant ici : la musique est dans la rue, ca chante, ca danse, ca balance, quelle ambiance ! ... les hommes torses nus, les fesses moulees dans des costumes extravagants, j´en prends plein les yeux, les femmes tout aussi moulees et sexy.

Branchez-vous sur le journal de 20h pour les images car pas de photos du carnaval en perspective. Je tiens a rentrer, moi et avec mon compagnon de voyage.

Je reviens demain ou plutot apres-demain (sur mon blog, pour les retrouvailles, il faudra encore attendre le we prochain) pour vous raconter le defile du carnaval au Sambodrome, cette immense avenue longee de gradins ou defilent les meilleures ecoles, ce dimanche et lundi de 21h a 7 heures du matin. Nuit blanche en perspective.

Fitz Roy - La montagne qui fume

En Patagonie, et en particulier, a El Chalten, declaree capitale nationale du trekking argentin, il est une qualite essentielle, une imagination exuberante.

Car si vous traversez la moitie de la Patagonie, comme moi, pour contempler la beaute legendaire des cimes enneigees du Fitz Roy et du Cerro Torre, la seule et unique possibilite de vous en assurer, sera de faire jouer votre imagination et d'imaginer a travers les nuages gris et les trombes d'eau, les pics asseres des deux sommets, qui, par ailleurs, figurent parmi les plus difficiles ascensions en raison, comme vous l'aurez devine, des conditions climatiques dramatiques qui sevissent dans la region.

Trois jours donc de pluie et de vent a rendre fou, deux jours a siroter des cholocats chauds dans les confiteria, a faire du leche vitrine - magasins de montagne exclusivement - et les agences de trekking dans l'attente d'un miracle meteo, et la reponse a l'une des mes interrogations s'est imposee comme une evidence : si la photo du Fitz Roy et du Cerro Torre est blacardee sur les murs de la moindre boulangerie, agence de voyage et de tous les restaurants du village, c'est pour que vous ne soyez pas totalement frutres si vous n'avez pas eu la chance de les admirer dans un beau ciel bleu.

Voila aussi pourquoi les indiens du coin, les Tehuelches, baptiserent le Fitz Roy, la 'montagne qui fume", le massif etant la plupart du temps cache par derriere des nuages. Pour la petite histoire, ce n'est que bien plus tard que le grand explorateur et naturaliste argentin, Perito Moreno, lui donna le nom du marin de la flotte - Fitz Roy - qui avait conduit Darwin dans la region.

Si vous avez l'ame d'un pionnier contemporain et vous voulez tenter votre chance en Patagonie, ouvrez donc un magasin de ciret et de bottes en caoutchou a El Chalten, vous etes certain de faire fortune dans le coin (et alternativement dans la region de Chiloe ou il pleut 250 jours par an !)

Bref, vous l'aurez compris au ton un rien sacarstique, je repars un peu frustee de mon sejour a El Chalten. Il faut dire que huit heures de marche sous la pluie m'ont passablement refroidies. Une petite eclaircie le dernier jour m'a toutefois offert la chance de mesurer la beaute et la majeste de la chaine du Fitz Roy par jour de grand beau temps, a tout du moins ... de l'imaginer !

Perito Moreno

Je viens de m'etrangler avec une goutte de pluie, bouche bee que je suis alors que la pluie s'est mise a tomber, face a l`effondrement sous mes yeux d`une tour de glace de 5 etages dans un grondement assourdissant.


Le Perito Moreno, le plus celebre des 13 glaciers qui parcement le parc national Los Glaciares en Argentine, vient de se manifester, et cela se voit et s´entend.

Pas le temps de fermer ma bouche que je dois suivre mon groupe de la journee embarquant sur le catamaran en direction du glacier pour une rando de 4 heures magnifique, quoiqu´un rien touristique, a la decouverte de grottes de glace aux couleurs bleu electrique, de rivieres souterraines, de plans d´eau emeraudes et de cascades d´eau cristalline avec aux pieds des crampons d´un autre age.

Je rempile le lendemain pour la croisiere s`amuse a la decouverte des glaciers inpressionnants Spegazzini et Upsala (le plus grand du parc), ne pouvant toutefois pas atteindre ce dernier, des icebergs aux formes fantastiques nous en interdisant l´acces.

Le spectacle est surprenant, ces immenses blocs de glace d´un bleu intense detaches des parois des glaciers flottant a la derive condamnes a disparaitre. Je suis au coeur du plus grand continent blanc apres l´Antartique et je me sens vraiment toute petite.

PS- Nouvelle petite devinette qui plaira aux esprits scientifiques : pourquoi les glaciers ont-ils cette couleur bleue ?

Torres del Paine

Vendredi 19h20 - Je le vois, a une dizaine de minutes de marche, niche dans le creux d´une vallee en face du lac Pehoe, le refuge Paine Grande avec ses grandes baies vitrees tournees vers le Torre Paine, et avec lui, le reconfort d´une douche chaude et d´un chocolat chaud a bruler la langue comme je les aime. Je suis arrivee, enfin, apres 11 heures de marche depuis mon depart ce matin du refuge Los Cuernos a 8h09 tres precises, et comme toujours, la derniere heure m´a semble durer une eternite.


Le trait central du W, parcours emblematique a travers le parc national du Torres del Paine que j´ai debute hier, offre des vues incroyables sur les coulees de glace du Paine, une vue panoramique sur ses Cuernos, pics granitiques aux flancs beige et aux cimes d´un noir violet et une vision magique sur l´enchevetrement des eaux emeraudes des lacs Pehoe et Nordenskjold et, au loin, du lac Toro et des domes verts de la steppe patagonne



21h30 - Un gros cumulus au ventre rosi par la lumiere du soleil couchant se dechire sur les pics asseres des Cuernos del Paine. Le drapeau chilien et la vegetation rase plient sous les raffales du vent qui fait ici partie integrante du paysage. Je suis confortablement calee dans ma doudoune de plume et dans un fauteuil qui fait face au Paine Grande. La lune, ronde et resplendissante, vient de faire son apparition entre les cimes des Cuernos et les nuages qui defilent rapidement dans le ciel prennent sous la lueur de la lune des formes fantasmagoriques.


Samedi 17h00 au refuge Grey - Dans un grondement dechirant, un immense bloc de glace vient de s´effondrer sous mes yeux du glacier grey, une immense langue de glace bleue et blanche, se jettant dans un magnifique lac aux eaux bleues laiteuses , et flotte desormais comme un gros glacon d´un bleu electrique. Ici, au refuge Grey, on sert le pisco sour, l´appero chilien, avec des glacons directement tailles dans la glace du glacier Grey.


Dimanche 13h00 - A 10 minutes du refuge Paine Grande - Le refuge n´est plus qu´a quelques enjambees et j´apercois au loin un confetti blanc traverse le lac Pehoe. Le catamaran de 12h30 qui devait me ramener a l´entree du parc d´ou partent les bus pour Puerto Natales est parti sans moi et pour la premiere fois, je ressens avec une certaine douleur les limites de ma comprehension de la langue espagnole ayant confondu 12h30 et 14h30 (vous vous interrogez certainement sur mes capacites linguistiques compte tenu de l´erreur grossiere que je viens de commettre et figurez vous que moi aussi, pendant une fraction de seconde). Depitee, je m´installe sur une table face au Paine afin de profiter de la vue et d´un dejeuner bien merite. En une raffale, mon dejeuner part KO ventre a terre !

Finalement, je profite de l´apres-midi qui m´est offert, un peu contrainte et forcee, avec un chocolat chaud derriere les baies vitrinees du refuge a contempler le Torres del Paine qui, pour moi et rien que pour moi, se decouvre dans un beau ciel bleu.

Droles de Pingouins

Pour les fans de Happy feet ou de la Marche de l´empereur, pour les amoureux de la nature, pour tous ceux qui ont une ame d´enfant, un petit coin de paradis pour nos amis les pingouins sur l´ile Magdalena au large de Punta Arenas.

Ushuaia, au bout du monde

A Ushuaia, on mange des chocolats du bout du monde dans un tee-shirt au logo du bout du monde, on visite le musee du bout du monde ou l´on tamponne votre passeport du tres peu officiel cachet ¨Ushuaia, fin del mundo¨,


on prend le train a la coquette gare du bout du monde pour se rendre au parc national Terre de Feu, la ou se termine la route No 3, celle qui conduit de l´Alaska aux confins de l´Argentine en pres de 18.000 kms.



Bref, vous l´aurez compris, a Ushuaia, nous sommes au bout du monde. Et surtout, n´essayez pas d´opiner que Puerto William de l´autre cote du canal de Beagle est geographiquement la ville la plus australe, vous risquez de comprendre a vos depends la rivalite legendaire, agacante et caucace, entre Chiliens et Argentins.




Il ne faut certainement pas trouver dans la position geographique d´Ushuaia son caractere de bout du monde mais dans une ambiance extraordinaire d´une ville aux airs perdus entre mer omnipresente et montagnes impressionnantes, battue par le vent et la pluie dans un ciel incertain.






Dans le canal de Beagle, les oiseaux sont rois et je ne me lasse pas de les regarder planer dans le vent.

Rapa Nui, Ile de Paques

L'Ile de Paques, une langue de terre battue par les vents et les pluies tropicales, un confetti au milieu de l'Ocean Pacifique a pres de 4.000 kilometres du Chili auquel l'ile est rattachee depuis 1888 par le jeu du hasard de la colonisation.





La decouverte des moia, ces demi-corps d'hommes figes dans la pierre, tournes vers les terres, dos a l'ocean rugissant, les orbites exhorbitants, les mains aux ongles effiles, fait partie de ces instants, rares au cours de mon voyage, ou la magie du lieu transporte dans un passe fantasque et dans son propre imaginaire.





Et, l´on se prend a imaginer l´histoire de ce peuple singulier tirant ses racines de Polynesie que des marins audacieux ont quitte entre le IV et le IXe siecle sur de simples pirogues pour aller au dela du connu, decime par des luttes tribales au XVIIe siecle pour le partage des ressources de l´ile devenues rares et par une immigration forcee vers les exploitations de guano au Perou, memoire du passe et du savoir, disparue avec les hommes.

Et l´on aimerait eprouver le mana, puissance protectrice, emanant des moais, a l´instant magique ou les rayons du soleil incendient ces hommes de pierre et semblent leur donner vie et puissance dans un halo de lumiere : une vision magique, mystique



Un grand merci a Lionel, Tita et Michael pour avoir rendu ce sejour sur l´ile de Paques inoubliable.

PS- Nouvelle petite devinette - Pourquoi le nom d´Ile de Paques ?

En vacances a Valpo

Un Paris-Marseille pour rejoindre Mendoza depuis Salta, moins d´un quart de l´Argentine du nord au sud, mon voyage en bus de 18 heures m´aura permis d´apprecier l´immensite du territoire argentin (et accessoirement, le confort des bus sud-americains).

Mendoza, reputee pour la qualite de son vin, cite sans ame comme de nombreuses villes argentines dont les multiples tremblements de terre ont fait disparaitre toute trace de leur charme coloniale, n´aura ete qu´une etape sur ma route pour Santiago.

Mais la beaute du voyage une fois de plus se trouve dans le chemin qui me ramene au Chili me conduisant de nouveau a travers les paysages aux couleurs minerales d´ocre, de beige, de brun et de violet de la cordilliere des Andes cotoyant pendant un instant, qui se transforme avec le souvenir en une longue pause contemplative, les cimes enneigees de l´Aconcagua, le plus haut sommet d´Amerique a pres de 7.000 metres.

Epuisee par deux jours de bus et un rythme de visite effrene, je craque et renonce (a regret) a rejoindre La Serena a plus de 7 heures de bus au nord de Santiago et decide de prendre des vacances (bien meritee !) pour me refaire une sante sur les hauteurs de Valparaiso, dominant l´Ocean Pacifique.


Avec ses maisons aux couleurs acidulees, ses graffitis aux tons provocateurs, ses bars-resto litteraires, bars a vins, cafes terrasse, ses ascenseurs poussifs maintenant le lien entre les differents barrios (quartiers) dissimines sur ses collines, Valpo, pour les intimes, a le charme boheme qui sait plaire aux bobo parisiens et a Pablo Neruda qui y avait une maison aux vues splendides sur l´Ocean.

La vetuste de ses immeubles et la salete de certaines de ses rues, la pauvrete et la promiscuite qui reignent dans certains de ses quartiers ont neanmoins deplu a la bourgeoisie chilienne qui s´est installee a quelques cuatras de la, dans la ville sans tache de Vina del Mar.

Je me suis beaucoup plue dans cette ville aux airs de Montmattre, de Bastille et de Beaubourg reunis ... peut-etre parce que je suis un peu bobo et parisienne.

Quebrada de Humahuaca, Cafayate

Ayant peu de temps pour visiter les alentours de Salta, j´opte donc pour deux excursions a la journee, le genre d´excursion ou l´on vous balade en minibus, ou l´on decide pour vous ce qu´il faut voir, quand prendre des photos et bien sur, ou manger, bref le genre de visite que j´adore, comme vous pouvez l´imaginer ! Et bien sur, je me retrouve avec un groupe de Francais snobs et coinces.

Un ciel grincheux et pluvieux pour un premier jour de visite au pas de course des tres jolis villages andins de Purmamarca, Tilcara et son site archeologique, d´Humahuarca et de la mignonne petite eglise d´Uquia, qui jalonnent la quebrada de Humahuaca, une large vallee de 150 kms de long suivant le cours du Rio Grande au nord de Salta, axe de peuplement humain, lieu d´echange culturel et economique millenaire.

Il parait que la quebrada explose, par jour de grand beau temps, de superbes couleurs minerales aux lieux dits de ´la montagne aux sept couleurs´ pres du village de Purmamarca et de ´la palette du peintre´ en face du village de Maimara. Je crois le guide sur parole aujourd´hui.

Quelques mots pour les curieux sur le comment du pourquoi de cette mineralite dont je ne cesse de vanter la beaute : les couleurs minerales d´ocre, de beige, de vert qui colorent la puna, sommets, volcans et quebradas (vallee, canyon) dans une vaste region comprise entre le nord du Chili, le nord-ouest de l´Argentine et le sud de la Bolivie ou se trouve le plus etendu des salars, le salar d´Uyuni, tirent leur teinte des mineraux et sediments qu´ils contiennent (rouge ferreux, beige argileux, violet pour le maganese, etc.) et les strates successives de ces mineraux font remonter a la surface la chronologie d´une formation recente. Ceci expliquant cela, on retrouve une meme mineralite au Mustang, la chaine des Himalaya etant egalement toute jeune.

Un soleil spendide et un ciel limpide m´accompagne le lendemain, avec le meme groupe de Francais !, le long de la quebrada de las Conchas, aux formes d´animaux, de bateaux, de gorge et d´amphitheatre au gre de l´erosion du vent et de l´imagination des hommes dans une explosion de teintes rouge, beige, brune, verte et meme violette, jusqu´a la tres jolie petite ville de Cafayate.

Une visite sympathique de l´une des plus anciennes bodegas du coin car ici, a Cafayate, on est fier de sa production vinicole. J´avoue ne pas avoir ete totalement convaincue, a l´exception de la glace au sabayon qui vaut vraiment le detour !

Moi et l´animal de Tintin au Temple du soleil

Je n´ai vraiment pas pu m´en empecher !!

PS - Je suis aussi tendue que le lama.

Salta, la belle

Que voila enfin une tres belle ville avec une ame et un passe, Salta la Linda (la belle) avec sa place et ses rues ombragees de grands palmiers, sa cathedrale telle un enorme marshmallow rose et creme, ses beaux edifices coloniaux et ses nombreuses petites eglises et couvents.




Ici, les eglises font salle comble a l´heure de la messe et les gauchos defilent sur leurs griollos, l´assaut et pistolet a la taille.









Le telepherique avec ses vieilles cabines jaune et verte gravit dans un grincement inquietant quelques 1.000 metres de denivelles jusqu´au Cerro San Bernado, un joli promontoire dont on beneficie d´une tres belle vue sur Salta en contrebas.

Qu´il fait bon s´arreter quelques jours pour profiter du climat tropical de Salta ou d´en subir les pluies diluviennes pendant l´inverno bolivino (qui sevi a cette epoque) et de visiter les quebradas alentours.

San Pedro - Salta a travers l´altiplano

Le nez colle contre la vitrine, j´ai les yeux rives sur les paysages eblouissants de mineralite qui defilent devant moi depuis le depart du bus de San Pedro de Atacama ce matin : les volcans de la cordilliere aux tons ocre parcemes de touffes verte olive s´empilent les uns aux autres a plus de 5000 metres comme de petits domes de sable rouge,

de gros cumulus blancs surplombent les sommets dans un ciel bleu azur et impriment leur forme rondelette sur le flanc des montagnes telles des ombres chinoises, un peu plus loin, ils semblent se confondre a l´horizon dans la blancheur des grandes salines, vastes etendues salees, exploitees non pour son sel de table mais pour les mineraux qu´elles contiennent.



Quelques rares troupeaux de vicognes, delicates cousines de l´antilope, broutent les rares touffes de vegetation qui parcement la puna, plaine d`altitude aux teintes ocre, beige et brune.

Un superbe voyage de plus de 11 heures entre San Pedro de Atacama et Salta mais le temps est d´une relativite toute scientifique !

Cerro Toco, 5604 metres

5604 metres, sommet du Cerro Toco : il ne nous aura fallu pas plus de deux heures pour atteindre le sommet du Cerro Toco, l´un des nombreux volcans eteints qui jalonnent la cordilliere des Andes, a une heure de voiture du village de San Pedro de Atacama.

Une vue splendide s´offre a nous : le Licancabur culminant a plus de 5900 metres, majestueux avec son cratere affaisse ou se niche l´un des lacs d´altitude les plus eleves au monde, lieu sacre pour les Indiens Atacamenos, nous fait face et a ses pieds, la laguna blanca dont les eaux blanchatres miroitent au soleil dans une blancheur aveuglante.

Au sud, a quelques dizaines de kilometres, il s´echappe du cratere du Laskar un petit nuage de fumee blanche qui temoigne de son activite volcanique. Pas une annee ne se passe sans que le volcan n´expose de lave et de fumee.

A perte de vue, des sommets tutoyant les 6000 metres de la cordilliere des Andes, cette toute jeune chaine de montagnes vieille d´a peine 60 millions d´annees nee de la rencontre des plaques pacifique et continentale, ne cesse de s´agiter et de s´elever dans un eblouissement de couleurs minerales d´ocre, de marron terre et de jaune sedimentaire, du blanc aveuglant des salars d´altitude et des bleus verts emeraudes des lagunes.

La prochaine fois, c´est sur, je reviendrai pour bivouquer aux pieds de ces geants et en faire l´ascension au lever du soleil au moment ou ces couleurs se devoilent dans toute leur spendeur.

San Pedro de Atacama

Aux pieds de la cordilliere des Andes et de l´immense salar d´Atacama, le tres joli village atacameno de San Pedro, dont les alentours regorge de merveilles naturelles, s´apparente a une sorte de disneyland touristique ou se cotoient restaurants, bars, agences de tourisme et boutiques d´artisanat.

Cela ne semble toutefois pas agacer les nombreux touristes chiliens et etrangers qui s´y pressent et empressent a la plus grande joie, lucrative, des tours operators locaux. Il va sans dire que moi, je n´apprecie que l´authenticite et la solitude (!) et que ce cote un rien touristique m´a un tant soit peu agace.

Toutefois, il faut reconnaitre que, abstraction faite des hordes de touristes leves comme moi a 4 heures du matin, le panorama au lever du soleil des geysers del Tatio dans un bouillonnement de fumee rose est magique.

Le temps est glacial, le thermometre en dessous de zero, similaire au temps parisien de ce mois de janvier, mais il n´est pas question de se rechauffer les mains dans l´eau des geysers, bouillante. Il paraitrait meme que les geysers fassent regulierement des victimes, un peu trop curieuses, ebouillantees dans les vapeurs des trous beants des plus profonds geysers.


Autre merveille du coin : le salar de Atacama, le plus grand du Chili, s´etalant telle une vaste etendue de croute de sel sec, trouee de quelques etangs ou picorent des flamands roses, la tete continuellement immergee dans l´eau.

Petite devinette en passant : pour quelle raison etrange, les flamands roses sont-ils roses ?


Les lagunes de Miscanti et de Mimiques, lovees entre leurs volcans a plus de 4.000 metres d´altitude, resplendissent dans des couleurs bleues vertes emeraudes. J´envie un peu les troupeaux de vicognes et les flamands roses qui se prelassent sur les bords blancs des lagunes.

Le ciel en cette partie du monde est d´une purete que nous, parisiens, decouvrons avec un certain emerveillement. Un astromome francais installe dans le coin conte le ciel et les etoiles, avec un enthousiasme pedago et marrant, son lazer a la main. Pas de photo, lever la tete au ciel la nuit prochaine ... enfin, pour ceux qui habitent dans nos provinces.

Et pour cloturer le chapitre visite de San Pedro et de ses alentours, une belle rando traditionnelle a cheval, sombrero sur la tete, dans les meandres de la vallee de la mort aux paysages dignes d´un voyage sur mars.

Altiplano, Colchane et Salar de Surire

10h30, Colchane, village perdu a la frontiere du Chili et de la Bolivie. Une camionnette s arrete a la frontiere chilienne, son conducteur nous fait signe : notre revendeur d essence parti depuis 6h30 ce matin est enfin de retour et avec lui, les precieux 40 litres d essence qui nous sont necessaires afin de poursuivre notre aventure de deux jours aux confins de l altiplano chilien et bolivien.

La piste qui nous conduit au salar de Surire et aux eaux chaudes de Molloquere traverse des paysages lunaires de montagnes aux flancs peles et de volcans aux domes enneiges encercles de gros cumulus blancs plantes dans un ciel d un bleu limpide.

Les effets de l altitude se font sentir des le moindre effort, nous sommes a plus de 4000 metres et les sommets qui nous entourent, tutoient les 6000.




Nous atteignons enfin apres trois heures de piste le salar de Surire, etendue salee aux eaux eparses d une beaute blaffarde extraordinaire, ou nichent des flamands roses et broutent paisiblement sous un soleil brulant des troupeaux de lamas et de delicates impalas ainsi que quelques nandos, cousins de l autruche. Deux condors, majestueux les ailes deployes, planent au dessus de nous.

Je retrouve une grande similitude avec le Mustang, une meme solitude, une meme mineralite dans des paysages de bout du monde parcemes de touches de vie, rares et precieuses.

Et c est dans ce cadre magique que l on fete mon anniversaire et que je souffle mes bougies, des cerises plantees sur un cake anglais.



Avant de reprendre la route du retour, une pause spa dans les eaux chaudes de Molloqueres au bout du salar, reputees pour ces bienfaits pour la peau et ses bains de boue. La temperature exterieure est de 15 degres et l eau chaude voire bouillante pres de la source est un vrai bonheur.

Le chemin de retour nous conduit a travers des paysages de canyons et de montagnes pelees d une grande beaute dans leur solitude.